Садовая навигация (дорожки и лестницы на участке)

Садовая навигация (дорожки и лестницы на участке) Садовая навигация (дорожки и лестницы на участке)
Тропинки и дорожки — основа или, как говорят специалисты, "скелет" всего архитектурно-планировочного решения участка. Дорожную сеть рекомендуется планировать заранее, еще на этапе проектирования ландшафта (современные компьютерные программы позволяют визуализировать облик любого сада). Предусмотрите наиболее посещаемые места; подумайте, где вы собираетесь кататься на велосипеде, возить садовую тачку или катать коляску с маленьким ребенком, а где — прогуливаться в уединении. Решите, какие дорожки будут использоваться постоянно, а какие — сезонно (например, только летом). Для каждого конкретного случая выбирается особый материал, расчерчивается контур и создается индивидуальное оформление. При проектировании дорожек и площадок необходимо учитывать рельеф местности и обеспечить быстрый сток воды во время дождей (уклон поверхности должен составлять не менее 0,03, или 2°). Внешне садовые дорожки просты и незамысловаты, но эта простота лишь кажущаяся: при правильной организации они представляют собой довольно сложное инженерное сооружение.

Главная магистраль
Дорогу, ведущую от ворот (или от калитки) к центральному входу в дом, принято считать главной. Она самая широкая и "торжественная". Если на участке есть гараж для автомобиля, к нему обычно тоже подходят такая дорога или же ее ответвление. Для основной магистрали используется прочный и практичный материал. Как правило, это либо монолитная конструкция (бетонная или асфальтовая), либо мощение (дороге можно подобрать различные "одежды" — бетонные и каменные плиты, кирпич, тротуарную плитку).

Монолитная бетонная дорога хороша тем, что ей можно придать любую форму, самые замысловатые криволинейные очертания. Для создания подобного покрытия выкапывают "корыто" глубиной около 10-15 см, на дно его насыпают дренажную подушку из щебня толщиной 6-8 см. По краям этого лотка устанавливают деревянную опалубку, в которую затем заливают бетонную смесь. Чтобы придать жесткость такому покрытию, поверх щебня иногда укладывают специальную дорожную сетку. В зависимости от нагрузок, которые предстоит испытывать магистрали (будут ли по ней ходить люди или ездить грузовые машины), применяют бетон разной плотности. Высокопрочную бетонную смесь готовят из цемента, крупнозернистого песка и щебня в пропорции 1 : 3 : 2. В смесях меньшей прочности увеличивается содержание песка.

Чтобы на бетонируемой поверхности большой площади (широкая дорога, внутренний дворик или площадка около гаража) не образовывались трещины, необходимо устраивать "температурные швы". Величина промежутков между ними зависит от многих факторов и составляет от 1,5 до 6 м. Поверхность бетонного покрытия может быть самой разной: ровной, шершавой, имитирующей кирпичную или каменную кладку. Асфальтовые покрытия на садовых участках укладывают крайне редко.



Главную магистраль можно вымостить бетонными плитами, камнем (брусчаткой из гранита, базальта или диабаза, сланцевыми плитами либо искусственным камнем), тротуарной плиткой, клинкерным кирпичом. Все эти покрытия специалисты называют жесткими. Для них также требуется готовить дренажную подушку, толщина которой зависит от назначения дорожного полотна. Прежде всего выкапывают "корыто" глубиной от 15 до 30-50 см, дно выравнивают и трамбуют. В него засыпают слой щебня толщиной 5-15 см (обычно используют щебень фракцией 15-20 мм), поверх щебня — песок, их тоже выравнивают и утрамбовывают. Для небольших пешеходных дорожек на непучинистых грунтах может быть достаточно одной песчаной подушки толщиной около 10 см. В некоторых случаях, особенно на пучинистых грунтах, дно и стенки "корыта" рекомендуется застелить геотекстилем. Этот материал, не подверженный гниению, воздействию грибков, плесени и различных химических соединений, выполняет сразу несколько функций. Он предотвращает механическое перемешивание дренажной подушки и материнского грунта, защищает дорожное покрытие от разрастающихся корней растений.
На готовую дренажную подушку настилают полипропиленовую ткань, которая препятствует росту сорняков. Затем на невысокие песчаные подушки укладывают плитку (а), поверхность проливают и по всей ее площади равномерно раскладывают мхи, привезенные из леса (б, в).

В зависимости от способа укладки элементов на основание мощение может быть "сухим" или "мокрым". При "сухом" мощении кирпич, камень или тротуарную плитку кладут непосредственно на выровненный и утрамбованный слой песка. Другой вариант — уложить их на сухую цементно-песчаную смесь, а после укладки пролить дорожку водой. Комбинации различных по форме и цвету элементов позволяют получить множество рисунков для мощения. Сочетают и различные покрытия: например, добавляют к тротуарной плитке вставки из натурального камня, цветного стекла, мраморного щебня, морской гальки или полимеров. Свободные промежутки на дороге, мощенной крупными каменными плитами, можно заполнить мелкими природными камнями.

Мощение с использованием кладочного раствора ("мокрое") напоминает обычную кирпичную кладку. Раствор наносят либо на нижнюю грань самого кирпича, тротуарной или каменной плитки, либо на подготовленное основание (место кладки) и затем в него "вкладывают" элементы мощения. Швы между ними, если они достаточно большие, можно заполнить кладочным раствором или, как при "сухом" мощении, цементно-песчаной смесью, которую после этого увлажняют. Первый же осенне-зимний сезон покажет, насколько профессионально были выполнены все строительные работы. В холодное дождливое время на плохо подготовленном покрытии дорожки образуются провалы, вспучивания или она просто "уезжает" в сторону.


Параллели и меридианы
От центральной магистрали в разные стороны разбегаются второстепенные дорожки, а от них — еще более мелкие тропинки. Считается, что если по дорожке передвигается один человек, ее ширина должна составлять 60-80 см. А для того чтобы на ней комфортно могли разойтись двое — от 120 см.

Дорожки "второго плана" могут быть выполнены из тех же материалов, что и главная, но чаще бывают гравийными, щебеночными, просто грунтовыми, травянистыми, засыпанными древесной корой, которая обработана специальными составами против загнивания (все эти покрытия называют "мягкими"), или из дерева. Конечно, такое разделение материалов весьма условно. И основная дорога в саду может быть гравийной или деревянной, если по ней не ездят машины.

Считается, что гравийное покрытие — одно из самых дешевых и легких в устройстве. Сначала так же, как и для мощения, готовят основание из щебня и песка — либо с предварительным выкапыванием "корыта", либо прямо на поверхности земли. Во втором случае по краям дорожного полотна обязательно сооружают бордюры из камня или кирпича, чтобы галька "не разбегалась". Бордюры и отбортовки (их обычно делают из металла, реже из дерева или пластика) нужны еще и для того, чтобы предотвратить "наползание" почвы с окружающих газонов и цветников. Засыпают такую дорожку обкатанной галькой либо дробленым камнем размером 10-20 мм в поперечнике. Гравийное покрытие требует кропотливого ухода. На дно "корыта" укладывают полипропиленовую ткань, которая поможет бороться с сорняками, прорастающими сквозь гравий из земли. Сорняки же, укореняющиеся в самом гравийном слое, приходится выпалывать вручную. Мелкий мусор можно убрать с помощью веерных граблей или пылесоса, а вот зимой чистить такую дорожку от снега и льда сложно. Раз в два-три года ее обновляют — досыпают новый слой гравия.


Гравийное покрытие очень гармонично смотрится по берегам водоемов, не засаженных растительностью. Вставки из камней темно-серого цвета отделены от основной поверхности деревянным "бордюром". Вкрапления мелких вставок помогают оживить скучноватые поверхности, мощенные плитами. Брусчатка, уложенная в три ряда, — словно новый маршрут, пересекающий основную дорогу по диагонали. Вокруг вазы вставки уложены по окружности.

В саду можно укладывать влагостойкий паркет (HORTUS, Италия). Он изготовлен из пород дерева, устойчивых к гниению и морозам до -25°С: ироко, ипе и тика. Плитки размером 300 × 300 × 30 или 600 × 300 × 37 мм соединяются друг с другом при помощи защелок.


Одним из интереснейших материалов является дерево (для дорожек обычно используют лиственницу; важно, чтобы она была хорошо высушена). Конечно, дерево не так долговечно, как бетон или камень. Но при обработке специальными антигрибковыми пропитками служит до 10 лет. Применяют и сосну: она дешевле, но и "срок годности" меньше (до 5 лет). Можно создать разные варианты оформления, используя доски или спилы. Древесину хорошо комбинировать с другими покрытиями. Из-за того что она прекрасно впитывает влагу, деревянные дорожки всегда кладут на дренажную основу. Их не рекомендуется устраивать в местах с повышенной влажностью.

Мощенные камнем дорожки, где движение не слишком интенсивное, можно оживить зеленью. Для этого в большие щели укладывают плодородную смесь из равных частей дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка. Сюда высаживают декоративные растения и травы, относительно легко переносящие вытаптывание. Это ацена, очитки (сорта, близкие к природным, — низкорослые, с не слишком сочными листьями), чабрец, живучка (особенно хороша для тенистых участков), овсяница, декоративные виды подорожника (например, краснолистный), различные мхи. В расщелинах ближе к краям дорожки можно посадить астильбу, мелкие виды камнеломки, манжетку.

Стоимость дорожного покрытия складывается из трех составляющих: цены материалов дренажной подушки, самого покрытия и проведения работ. Один из самых дешевых вариантов — гравийная дорога, наиболее дорогие способы — мощение клинкерным кирпичом и гранитом. Чем больше общая протяженность дорожки, тем ниже стоимость каждого квадратного метра.


В основании почти всех садовых дорожек лежит дренажная подушка из щебня и песка. Толщина каждого слоя зависит от типа почвы, предполагаемых нагрузок на дорожное покрытие и финансовых возможностей заказчика. На пучинистых грунтах обязательно укладывают геотекстиль. По краям возводят отбортовку из дерева, кирпича или металлических листов. Последняя почти незаметна и хороша для дорожек свободных очертаний.


Лестницы в саду
Лестницы нередко встречаются на участках — они необходимы в садах, расположенных на нескольких уровнях, где низменные места чередуются с более высокими (в ландшафте с уклоном поверхности более 0,1, или 6°). Их возводят, когда нужно обеспечить подъем на террасу или спуск во внутренний дворик. Для удобства передвижения важно правильно спланировать расположение садовой лестницы, рассчитать количество ступеней, ширину проступи (горизонтальная плоскость ступени) и высоту подступенка (вертикальная плоскость ступени). Садовые лестницы обычно делают пологими. Оптимальными считаются высота подступенка 12-15 см и ширина проступи от 30 см. Количество ступеней может составлять от 3-4 до 10-15. В середине длинных пролетов устраивают широкий уступ или площадку для отдыха. Ступени должны быть ровными и при этом нескользкими. Не рекомендуется сооружать лесенки, насчитывающие менее трех ступеней, — посетители о них обычно забывают (или просто не замечают), да и сами хозяева будут спотыкаться. Минимальная ширина лестницы, удобной для передвижения, составляет 90 см. Чаще всего ширина их соответствует аналогичному показателю прилегающих дорожек.

Существует два вида садовых лестниц — так называемые врезанные и свободные. Лестницы первого типа "врезают" непосредственно в земляной склон (считается, что так их строить проще), а для вторых опорой служит специально сконструированное основание, чаще всего железобетонное. Для оформления лестниц, как и дорожек, используются самые разные материалы: дерево (доски или спилы), бетон (монолитный или плиты), кирпич, тротуарная плитка, камень — как натуральный (гранит, плоский валун, сланец, известняк, песчаник), так и искусственный. Чаще выбирают тот же материал, из которого выполнены прилегающие к ступеням дорожки и площадки. Для контраста можно подобрать другой цвет и фактуру. Иногда сооружают грунтовые (или земляные) лестницы.


Индивидуальность характера
Расхожее мнение, согласно которому лучшая дорожка — та, что проложена по прямой, по кратчайшему расстоянию между объектами, не всегда соответствует истине. Все зависит от организации остальных элементов и от стиля. "Рабочие" дорожки между грядками, конечно, должны быть прямолинейными. А прогулочные маршруты всегда лучше делать извилистыми, позволяя посетителю, переходящему из одной зоны сада в другую, испытывать ощущение неожиданности, тайны, менять свое настроение. Считается, что изгибы дорожек, чередование закрытых и открытых мест и другие приемы зрительно увеличивают пространство сада, хотя маленький участок из-за вьющегося серпантина будет выглядеть еще меньше.

В современных садах, где одновременно уживается множество стилей, встречаются самые разные дорожки. Среди них есть несколько устоявшихся и весьма характерных образов. Так, нет ничего более узнаваемого, чем дорожки регулярного ландшафта: прямые, разбегающиеся в разные стороны от центральной площадки и словно прочерченные по линейке. Они делят посадки деревьев и кустарников, цветники и газон на участки строгих геометрических форм. Из материалов здесь уместно почти все: и мощение кирпичом или плиткой, и монолитный бетон, и даже зеленые тропы, только идеально ровные. В пейзажном саду дорожки извилистые, для них чаще используют тротуарную плитку, гравийный отсев или натуральный камень. Из японского сада к нам пришла поросшая мхом каменная "тропа": при сооружении ее огромные камни помещают на расстоянии шага друг от друга, утапливая их в зелени. Средиземноморские пейзажи славятся магистралями из гальки и мелких речных камешков, вмурованных в цементный раствор. Для дорожек рядом с сельским домом подойдут дерево, кирпич, натуральный камень, перекликающиеся по цвету и фактуре с материалами, из которых выполнены окружающие постройки.

Проход между грядками должен быть прямым и достаточно широким, чтобы здесь могла проехать садовая тачка. Вариантов оформления "рабочей" дорожки множество: это могут быть обычный газон, мощение, плиты, уложенные на гравийную засыпку. Выбирая "жесткие" покрытия, продумывайте схему расположения грядок надолго — перенести такие дорожки сложно


Лестницы в зависимости от места расположения и характера сада бывают очень разными. Около парадного входа в дом они торжественные — широкие, прямые. Выполняют их из каменных плит или кирпича. В потаенных уголках встречаются неширокие "винтовые" лестницы. Здесь чаще используют природные материалы: это может быть конструкция с деревянными опорами, проступи которой засыпаны галькой или сланцевой крошкой. Оригинальны лесенки, врезанные в грунт: их небольшие ступени расположены в шахматном порядке — они словно вырастают из земли вместе с цветами и травами.


Источник: “http://mirkvartir.ua/article/show/472”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя